От Лимпопо до Замбези, Южная Африка, 16.04 – 09.05.2024.

Поездка по странам Южной Африки: ЮАР, Эсватини, Лесото, Зимбабве, Замбия, Ботсвана.

Нитка маршрута.

Johannesburg — Kruger NP, Pafuri gate — riv. Limpopo — Punda Maria Rest camp — Shingwedzi Rest Camp — Letaba Rest Camp — exiting Kruger NP, Phalaborwa Gate — Blyde canyon, radial trekking — Kruger NP, Orpen Gate — Kruger NP, exiting Crocodile Bridge Gate — Eswatini Mananga Border Control — Swazi Cultural Village — Eswatini Lavumisa/Golela Border Control — Sodwana bay — radial drive to Mkuze NP — St Lucia, Veyane Cultural Village (Zulu) and iSimangaliso Wetland Park — Umkomaas shark snorkeling — Phuthaditjhaba — Drakensberg 3-day traverse from Tugela Fall to Mnweni Cultural & Hiking Centre, via Leshoto and Rockeries Pass — Johannesburg, flight to Victoria Falls (Zimbabwe) — radial trekking to Zambia side of Victoria Falls and back — 1-day jeep and boat safari to Chobe NP (Botswana) — flight to Johannesburg.

Погода: С погодой повезло, всю поездку было жарко (до +37ºС в Крюгере) и ясно, был только один дождливый день со штормом на море, из-за которого пришлось отменить дайвинг в Содване. В Дракенсберге на 3000+ мнум днём до +20ºС, ночью небольшой минус — вода в тамбуре палатки замерзала.

Трек и точки на wikiloc'е: весь трек, треккинг в каньоне Блайд, хайкинг в Дракенсберге, треккинг на водопаде Виктория, маршрут Sunset cruise по Замбези, однодневный маршрут в Чобе.

Бюджет поездки. Билеты Москва — Йоханнесбург RT ~$740, билеты Йоханнесбург — Виктория Фоллс RT ~$350 (если бы брали заранее, то были бы дешевле). На месте потратили включая жильё, еду, бензин, аренду машины и сувениры около $1800.

Фотоальбом похода в галерее.

Отчёт.

Сперва собирались съездить в марте, но как-то то группа, то свободное время вместе не складывались, в результате перенесли поездку на конец апреля-начало мая. Это уже начало сухого сезона в регионе, когда больше шансов увидеть зверей, собирающихся у waterholes, при этом самая высокая вода в водопаде Виктории. В горах Дракенсберга правда уже могло быть холодновато, всё же осень в Южном полушарии. Собралось нас в итоге шестеро, и мы взяли билеты из Москвы до Йоханнесбурга примерно за $740, что по нынешним временам неплохо. Никаких заранее получаемых виз маршрут не предполагал — или не требуются россиянам, или ставятся на границе. Нацпарк Крюгер требует бронировать места проживания на его территории заранее через свою систему, так что пришлось изыскать возможность оплатить их через зарубежную карточку. Также забронировали на букинге часть отелей заранее, оплатили трансфер в Дракенсберге.

С арендой машины нам помог резидент ЮАР Сергей Шестаков (https://t.me/MyCar_SA +79857613000) — агенства требуют чтобы карточка была кредитной и на имя водителя, что для нас было трудно выполнимо. Цена у него нас вполне устроила: R3500 возвращаемый залог, R1000 в день неограниченного пробега с полной страховкой. За эти деньги мы получили 7-местную Honda BR-V, в которую, хоть и с трудом, но втиснулись мы все вместе с нашим кэмпинговым багажом. 12-летнему Максу досталось сидеть на третьем ряду и отражать попытки рюкзаков съехать на него. Впрочем, я иногда с ним менялся — место конечно неудобное для дальних прогонов, надо на будущее в такого рода поездки либо брать меньше народа, либо больше тачку. Сергей так же помог нам с обменом рублей на ранды — это было немного более выгодней, чем конверсия в доллары и обратно по грабительскому курсу аэропортовых менял.

По плану у нас первым стоял Крюгер, и в первый же день мы подобрались максимально близко к его самому северному въезду, Pafuri Gate. За неполный день отмахали 600 км по трассе, хотели встать в Pafuri River Camp (с которым я списывался заранее), но промахнулись грунтовой отвороткой и приехали на другую сторону реки от него. К нашей удаче там оказался другой кэмп, не обозначенный (ранее) на картах ОСМ, который согласился нас принять в ночи за примерно те же деньги — Nthakeni Bush & River Camp. Отличное место на берегу реки, с баобабовым лесом и приятным кэмпингом, электричества нет.

С утра собрали палатки и поехали в Крюгер, на гейте с нас спросили распечатку броней кэмпов, выдали вместо неё «крюгерский паспорт» — книжечку с правилами, к которой на каждом кэмпе пристепливали новые чеки. Поехали сразу на Crooks Corner, взглянуть на милую каждому воспитанному Айболитом реку Лимпопо, «где гуляет гиппо-по». Бегемоты там действительно были, но по брови под водой. Сама долина Лимпопо широкая, но в этот сезон воды было совсем мало, узкий ручеёк где-то вдалеке. Попутно наблюдаем местную фауну (импала, куду, южно-африканские жирафы, слоны, черепаха) и флору бушвельда. По сравнению с саваннами Восточной Африки видимость ограничена подростом буша, среди которого редко возвышаются одиночные баобабы. Животных видно в основном, когда они переходят дорогу или пасутся непосредственно вдоль неё. В кэмпе Punda Maria заселились в палатки и сразу начали оборону от макак и бабуинов, которые в этом кэмпе настоящие хозяева. За ночь лишились пачки риса и макарон, необдуманно оставленных на улице.

Во всех кэмпах Крюгера приличная инфраструктура: обязательно заправка, ресторан, минимаркет и бассейн. В кэмпинге есть душ и туалеты, электроплитка, розетки и иногда бойлер. Посуда нужна своя, продукты по минимуму есть в минимаркете. По правилам парка запрещёно провозить свой алкоголь и пить его где-то, кроме ресторана — однако как оказалось в магазине кэмпов он продаётся (цены не заряжены, выбор небогат, но есть) и у палатки его пить никто не запрещает. Чем мы всю дорогу и пользовались :) Вечером желающие катнули 25 км по грунтовке вокруг кэмпа, но ничего нового особенно интересного на закате не увидели — импала, слоны, жирафы, буйволы.

На следующий день поехали дальше на юг, покинув тропики через тропик Козерога, остальная часть Крюгера лежит в субтропиках. Баобабы сразу исчезли, куду стало меньше. Зато появились африканские буйволы, зебры, бородавочники в дополнение к фауне вчерашнего дня. Покрутились по грунтовкам вокруг Shingwedzi Rest Camp и встали в нём. Съездили опять по грунтовкам в сторону Red Rocks Viewpoint, посмотрели ещё крокодилов с бегемотами, импал, куду, водяных козлов, равнинных ньял, жирафов и слонов. Встретили первого гну.

На следующий день решили посмотреть утреннюю жизнь, выехали с рассветом, но ничего сверхестесственного не увидели, всё то же разнообразие. Вернулись, собрали лагерь и поехали неспеша обследуя грунтовки в Letaba Camp. За день накрутили под 300 км, опоздали на регистрацию в кэмпе (разрешённая скорость 50 км/ч, и постоянно слоны не дают дорогу, приходится ждать). Правила парка строгие, чтобы в 18:00 все были либо в лагере, либо выехали из парка, иначе приличные штрафы. Мы приехали в 18:20, ворота были открыты, а на регистрации сумели уболтать нас не штрафовать — ну правда же, слоны не давали проехать :) Из нового видели африканских страусов несколько раз, капских воронов и гиен. Увидеть носорогов и львов, которых раньше другие люди видели в окрестностях этого кэмпа нам не удалось.

На следующий день, сделав небольшую вылазку по грунтовке на рассвете (марабу, лиса из нового), решили поехать в сторону Блайд каньона, покинув Крюгер, чтобы ещё в него вернуться через два дня, посмотреть южную часть. В Блайд приехали затемно, с трудом сумели поселиться (ресепшн уже был закрыт) за немалые деньги в понтовом лодже Forever Resort.

Наутро пошли посмотреть на верхнюю смотровую площадку, но оказалось, что в рассветном свете она совсем не играет — дымка и контровый свет, надо приходить после обеда. Договорились на ресепшене о позднем выезде и пошли гулять по местным тропам, прошли от верхней площадки по Leopard, частично Guinea Fowl и Loerie trails, последняя пожалуй не для старушек — надо идти вдоль реки, местами переходя её по брёвнышку, местами пролезать вдоль скалы. Вышли с трека на нижней смотровой площадке, дальше по дороге до домика. По пути можно было купнуться в запруженном участке реки, что часть из нас и сделала — вода достаточно тёплая. Вернулись опять на верхнюю площадку, сделали фотки и поехали обратно к границе Крюгера, встали на ночь в экодеревне (Shik Shack Backpackers на букинге) перед Orpen Gate.

У нас была забронирована следующая ночь в Крюгере в Satara Rest Camp, но всем показалось, что ещё два дня на Крюгер перебор — новых впечатлений не добавляется. Так что мы заявились на воротах как дневные визитёры, и проехали за день около 200 км до Crocodile Bridge Gate. Ничего особо нового не было — хотя буш стал пореже и местами открывались боле-менее саванные виды. Было много антилоп гну, ещё раз видели страусов. От этих ворот до границы с Эсватини Mananga Border Control было час езды, и мы решили рискнуть пройти её сегодня (а работает она до 18 часов). Это нам удалось, прошли её последними в этот день — особой бюрократии нет, всё довольно быстро. Спросили, не больны ли мы и поставили штамп о въезде :) За регистрацию машины взяли что-то типа R140. План мы уже обогнали на полтора дня, но водители наши решили упороться, и мы проехали по отличным трассам Эсватини ещё часа два в ночи, включая приключение с заменой колеса (прокололи и убили покрышку, хорошо запаска оказалась надутой — домкрат и ключ у нас были, а насоса нет :) Переночевали в «юртах» — отеле, реконструирующем типичную хижину народа Свази (в которую проведено электричество и пристроен санузел).

Наутро, позавтракав чем довелось (место ещё не открылось, но нас согласились поселить) и подкачав местным насосом запаску, поехали искать автосервис. Замена покрышки и перебортовки обошлись нам всего в R350, и мы поехали посещать Swazi Cultural Village, реконструирующую быт этого народа в былые времена, вместе с песенно-танцевальным шоу. Ранды, кстати, в Эсватини отлично ходят, нужды менять местные деньги не было.

В деревне мы с удовольствием посмотрели и отсняли шоу, походили по деревне и послушали экскурсию про быт эсвати, всем понравилось (особенно многожёнство и пивную хижину заценили :) Что ещё поделать в королевстве Эсватини мы не знали, и поехали обратно в ЮАР, через южную границу Lavumisa/Golela Border Control. Здесь тоже всё прошло быстро и без заморочек. Часть группы рвалась быстрее на море, и мы вместо посещения Mkuze NP, полетели аж до Sodwana bay. Ну как полетели — после Jozini нас ждали самые плохие грунтовые дороги, встреченные нами в ЮАР, скорость 40 км/ч. Но доехали в темноте, сразу пошли нюхать море и мочить ноги. Видели пару цивет (привет любителям лювака) в свете фар, красивые. По песчанному пляжу бегают крабы, накат приличный, вода тёплая.

Помочив ноги поехали селиться, прежде хозяев нас встретил огромный таракан (на мадагаскарского похож, но тут может и свои такие). Часть группы, рвавшаяся на море, об этом сразу пожалела, но деваться было уже некуда :) Попутно списывались с дайв-центром Pisces Diving, с просьбой перенести запланированный дайвинг и снорклинг на день вперёд, так как мы уже опередили наш план. Они были бы не против (вообще очень отзывчивые ребята), но на завтра по погоде был полный ахтунг — дождь и штормящее море. Пораздумав, решили дайвинг отменить — даже если остаться жить вторую ночь с тараканом, то море после шторма это не то, что ожидается от дайвинга... В итоге только переехали в другое место (тараканов не видели, но это не значит, что их там нет :), как во всей Содване отключили электричество... В общем, не гостеприимно нас встречало морюшко, решили назавтра перемещаться в Ст. Люсию, которая более туристическое место (в Содване тупо нет ни кафе, ни магазинов, перемещаться к ним можно только на машине в ближайший городок Mbazwana — и не сказать, чтобы там много что было для туристов). Желающие утром второго дня всё же съездили в пропущенный до этого Mkuze NP (50 км от Содваны), львов опять не увидели, но зебры, антилопы, жирафы снова были в изобилии. Слонов в этом парке не видели. В основном тот же буш, что и в Крюгере, вдаль не видать.

Переехали в Люсию, поселились. Пообщались с местными операторами hippo boat tours, оказалось что ничего нового мы не увидим — бегемоты обычно видны на этих турах выше бровей, а мы их уже лучше видели в Крюгере... С горя поехали на пляж в iSimangaliso Wetland Park, гуляли, желающие боролись с накатом и купались. Помимо бегемотов и пляжа где-то на востоке есть мангры, так же можно поездить на big five safari в Hluhluwe-Imfolozi NP. Но нам после Крюгера этого уже не очень хотелось.

Чтобы перестать опережать план, остались здесь на две ночи, желающие съездили в Veyane Cultural Village, реконструирующую быт зулусов в былые времена. Также экскурсия и песенно-танцевальная программа, отличная от эсвати, мне понравилось. Общие у зулусов и эсвати наколенные повязки из шкуры мериносов (да-да, завезли европейцы, как и пёстрое «традиционное» одеяние масаев :) и канканные элементы в танцах. А так занятно послушать и посмотреть на быт разных африканских пасторалистов — они не скрывают, что сейчас так уже никто не живёт, всё это чистой воды реконструкция с актёрами и костюмами. То ли дело танзанийские охотники-собиратели хадза, экскурсия к которым у меня до сих пор имеет самую высокую оценку мамкиного антрополога :)

По улицам Ст. Люсии висят знаки, что вечерами и ночью опасайтесь выходящих пастись бегемотов и у берегов крокодилов. Их мы на улицах не видели, зато бородавочники нагло бегают по улицам в поисках отбросов и никого не стесняются, макаки и бабуины тоже ищут, какую бы урну разорить.

Переночевав две ночи в Ст. Люсии, поехали через всю провинцию KwaZulu Natal в Umkomaas, где у нас было запланировано посноркать с акулами (blacktip sharks, но желающих возят также в клетке дразнить белых). По пути огромные плантации эвкалиптов, выращиваемых на древесину, по обочинам продают эвкалиптовый мёд. Погода на море на этот раз была хорошая и мы договорились с Blue Ocean Dive Resort о снорклинге с прикормленными акулами (R1200 с человека). Дайвинг вдвое дороже и видно хуже (видимость плохая, метров 5), но зато не укачивает. Нас же всех укачало на океанских волнах (высота метра два, болтанка), но акул и прилипал посмотрели и поснимали успешно. Организация снорклинга была на уровне, спасибо этому дайв-центру. Ещё в районе Umkomaas-Scottburgh есть некий Crocworld, что-то типа мини-зоо с рептилиями и птицами, но мы, послушав про него, решили не тратить время.

Собственно, времени до гор у нас оставалось совсем мало, а мы ещё хотели посетить реконструкцию жизни народа Sotho (Basotho Cultural Village), поэтому после акул, справившись с рвотными позывами, поехали в Дракенсберг, около 400 км. В деревню сото мы уже никак не успевали, доехали до отеля в предгорьях только по темноте.

На следующее утро переехали к Witsieshoek Mountain Lodge, который нам организовывал трансфер до Sentinel Car Park (экономя 500 м набора) и у которого мы оставляли машину и планировали помыться после гор. За въезд в нацпарк взяли какую-то небольшую сумму, и ещё в Витсишоеке пришлось оплатить треккинг (R275 с человека). Впереди у нас было 4 дня и 3 ночи горного похода с нелегальным посещением территории Лесото.

Начали пешку в 11 часов от Sentinel Car Park, надо было за день набрать 500 м, в том числе с элементами бесстраховочной виа феррата — знаменитыми тугельскими лестницами. Тропа на водопад Тугела размечена и местами выложена плиткой, но без GPS всё равно легко заблудиться — у нас часть группы потеряв тропу начала лезть по склону а затем по скалам, пока не остановили... Вообще из 6 человек в горах из нас бывали только двое, а остальные и в поход-то в первый раз собрались… Но все всё превзошли и успешно прошли маршрут (хотя, возможно и зарёкшись от повторения :) Лестницы на самом вылазе на плато, до этого нормально битая тропа, иногда пролазы по камням. Вышли на плато — по нему до водопада Тугела тоже довольно заметный натоп. На плато дует очень сильный ветер, у обрыва прямо тянет в него. Не патагонский конечно, но ставить палатки не очень хочется. К счастью, в 200 метрах от водопада стоит горная хижина Natal Mountain Club (точка SHELTER), в которой могут разместиться более десяти человек, довольно чисто, никого народа. Не долго думая мы засквотили её, поставили внутри три палатки и успешно переночевали. Всю ночь ветер ревел так, что казалось крышу унесёт. А после нас, уже на закате, на плато вылезла группа из 80 (!) школьников и 14 их учителей — они преспокойно переночевали эту ночь в палатках и говорили, что не особо страдали — молодцы, настоящие горные туристы, не то что мы.

Отфоткав наутро водопад до нашествия школьников, мы двинулись вдоль плато на юг до долины Mbundini. Сам водопад тонкой струйкой стекает по скалам, не то, что Анхель, с которым он соревнуется за звание самого высокого водопада в мире. Воды на плато много, ручейки размером с Тугелу встречаются где-то через каждый километр. Все они легко перепрыгиваются в кроссовках. Иногда встречаются заболоченные участки, но либо обходятся, либо форсируются — я не пожалел, что не стал брать горных ботинок, трекинговых кроссов с мембраной везде было достаточно. Плато не такое уж плоское — постоянно сброс-набор до 200 м, под вечер группа уже подустала набирать высоту. Заночевали на берегу Мбундини, я сходил посмотреть на Mbundini Abbey, встретил группу гидованных белых, поднявшихся с Fangs Pass, встали выше нас по реке. Назавтра они идут с нами до Rockeries Pass. Ночью минус, некоторые подмёрзли, палатки в инее, вода замёрзла. За день прошли 13 км.

На следующий день после выхода из долины Мбундини тропа идёт по хребту не спускаясь вниз, воды на маршруте до самого конца нет. Встретили пастуха из Лесото, угостили сникерсом — пообщаться не получилось, английского он не знает совсем. Виды с хребта отличные, особенно на эскарп с перепадом километр-полтора, да ещё и каменные зубы по его краям торчат, не всегда такие большие как Inner Mnweni Pinnacle, но всё равно фотогенично. После хребтовой тропы (она хорошо видна, в отличие от предыдущего дня, где её практически не было) сбрасываем в котловину, являющуюся истоком самой большой в ЮАР реки Оранжевой (в Лесото она называется Senqu). Из котловины вниз в ЮАР ведут два перевала: Mnweni Pass и Rockeries Pass, оба очень фотогеничные. Встали лагерем под Рокерис вместе с вчерашней группой, за день прошли 15 км, в основном траверсом хребта, набор был только вначале 200 м. Я пошёл фоткать перевалы, набрёл на местного, развешивающего на пути между ними флажки — оказывается завтра тут проходит большой маунтинтрейлраннерский марафон. Спортсмены стартуют с рассветом из Mnweni Cultural & Hiking Centre, набирают 1500 м на перевал Mnweni Pass и сбрасывают эти 1500 м обратно через Rockeries Pass. Эх, богатыри не мы!

Так или иначе, но нам тоже надо завтра не оплошать, план у нас тут на тонкую нитку — надо сбросить до 15 часов эти 1500 м (когда я планировал, думал, что будет как и с Тугелой всего 500 м до дороги, а вон оно как), а группа уже начинает ныть, что много ходим и ночью холодно. При том, что в 15 часов нас ждёт машина, мы после ещё в ночь должны уехать обратно в Йохан 400 км, так как на следующее утро у нас рейс на водопад Виктории...

В общем, рано мы не собрались конечно, вышли только в 9, но вначале пошли бодро. Перевал простой, н/к — вниз уклон градусов 20-25, есть тропа, местами встречаются камни. Но общий сброс очень большой, ноги все посбивали. С марафонцами нам очень повезло (первые из них нагнали нас на спуске уже в 10:30), они развесили флажки на всех проблемных местах, где можно уйти с тропы. Когда в итоге в 15:30 мы все сбросили до дороги (связи по-прежнему нет, чтобы предупредить водилу, что задерживаемся), нам ещё раз невероятно повезло, так как здесь стоял питстоп для марафонцев, к которому как раз подъехал отличный вместительный джип...

В общем за какие-то R300 нас с ветерком подбросили оставшиеся 5 км до Mnweni Cultural & Hiking Centre, где нас всё ещё ждал наш водитель. Водителя помогли найти в Витсишоеке, 7-ми местная машина с прицепом на нашу группу обошлась нам в R4000, за 4х просили R2000. Если что, обращайтесь к Tau (+2769 543 0533 Watsapp). К ночи мы доехали обратно к нашей машине у Витсишоека, за R120 помылись, поужинали в их ресторане (последними перед закрытием) и отчалили в Йохан в ночь.

Если будете делать треккинг не от Тугелы с выходом в Mnweni Cultural & Hiking Centre, имейте в виду, что они готовы с вас также содрать деньги за трекинг (мы отмахались, сказав, что уже в Витсишоеке всё оплатили с лихвой).

По прилёту в Зимбабве потратили минут 40 на очередь к погранцам и заполнение миграционной формы (очень медленно всё делают) и получили за $50 Kaza визу (разрешающую многократные въезды в Зимбабве и Замбию и однодневный въезд в Ботсвану). Дальше предстояла тороговля с местной мафией таксистов, которые никак не хотели давать нормальных цен и грозились везти нас 20 км до города только двумя машинами по $30. В итоге согласились скинуть до $40 за всех только тогда, когда я вышел с территории аэропорта на трассу и уже собирался стопить грузовичок возможно за бесплатно — сразу подъехали и сказали что так и быть, отвезут. Поселились мы в N1 Hotel and Camping — кто хотел в номерах, кто хотел в палатках. Место приятное, кэмпинг в приятном парке, хорошие души-туалеты, только кухни нет. Но согласились давать нам кипяток на чай по утрам из бойлера, плюс у каждого палаточного места есть розетка и браай (местный вариант барбекю), которым мы с удовольствием пользовались. В день приезда никуда не пошли, обустраивались, сдали грязные вещи в стирку, сходили за мясом с углями и отпраздновали посещение новой для всех страны. Нашли инфоцентр, в котором нам предложили более выгодные цены на активности (1-day Chobe safari в сети я нашёл самое дешёвое по $160, а здесь без торговли предложили $140 за взрослого, $120 за Макса). Оформили сафари, решили также съездить с ними на sunset boat cruise по Замбези над водопадом с включённой кормёжкой и неограниченными напитками чтобы отметить успешное завершение поездки.

На следующий день с утра пошли смотреть зимбабвийскую сторону водопадов, вход стоит $50, это большая часть водопада Виктории. Имеется 15 смотровых площадок на разные части водопада, статуя Ливингстона, кафе и бесплатные туалеты. Желающие могут также в конце экскурсии дюльфернуть вниз каньона под водопад, но стоит это как-то дорого, из нас никто не захотел. В мае на Замбези самая высокая вода в сезоне (в ноябре самая низкая), поэтому водопад высотой от 70 до 110 м работает на полную мощность, над ним постоянно стоит облако водяной пыли, из которого на созерцающих водопад немилосердно льёт дождь. В некоторых частях самого водопада за этим облаком не видно. В километре вокруг водопада водяная пыль создаёт микроклимат, позволяющий расти типичной для дождевого леса растительности (так-то вокруг всё тот же сухой буш). Ходят бабуины, бушбоки, летают тропические бабочки, растут пальмы. По улицам Виктория Фоллс также как и в Люсии расхаживают обезьяны и бородавочники, ничего не боятся. Так как на улице жара, то смысла брать на водопад куртку-дождевик, как многие советуют, нет — освежение приятно. А вот фототехнику надо прятать под одежду и иметь с собой лензпен и запас микрофибры.

Отфоткав водопад в зимбабвийской части, я пошёл через мост в Замбию, легко и быстро прошёл все пограничные формальности и за $20 посетил замбийскую часть (менять доллары на квачи не пришлось). Здесь участок покороче, но ближе к обрыву водопада, льёт ещё сильнее. Туалеты почему-то платные, также есть статуя Ливингстону. Помимо самого водопада, за эту цену можно спуститься вниз к улову на Замбези под водопадом (самого водопада с этой точки не видно) — boiling point trail. Третья тропа, photographic trail ведёт по верху каньона обратно к мосту, с неё хорошие точки для стрельбы по водопаду с телевиком.

Отгуляв своё и ещё имея время до вечернего круиза я решил спуститься вниз каньона с другой стороны от boiling point, на зимбабвийской стороне — оттуда видно водопад снизу. Сначала по грунтовке вдоль железки, начинающейся напротив входа в зимбабвийскую часть водопада, потом по тропе и лесенкам 100 м вниз в каньон. Далее по базальтовым бульникам наляпано цементом подобие тропы до той точки, куда спускаются дюльферяющие, отсюда хорошо видна часть водопада. По пути никого из туристов — место незапопсовленное и бесплатное. Местные распивают что-то своё на бережку, ловят рыбу (мне показали только пойманного замбезийского хариуса кила под два, сказали, называется tiger fish — зубы, действительно впечатляют), а так весь водопад в твоём личном распоряжении. На этот трек лучше обувать кроссовки, в тапочках я всё проклял.

Далее мы все собрались и поехали на закатный круиз по Замбези. Помимо заката и неограниченных напитков обещали также плавающих слонов и бегемотов. Слоны на работу не вышли, а бегемот и крокодил правда были, закат тоже удался, нам понравилось.

На следующий день часть из нас улетала обратно, Тоня собиралась поработать в сети, а мы трое поехали в Чобе. Переход с Ботсваной при наличии каза визы проблем не составил, спросили только, что на один день, и сразу поставили штампик. Части группы, тем кто не догадались брать многократный въезд в Зимбабве пришлось получать две визы — на пути туда и обратно, так что на границе мы всё же потеряли некоторое время. От погранперехода повезли дальше на ланд круизёре с сафарийным кузовом, от границы до парка где-то полчаса по асфальту. Сам Чобе в этой части парка представляет собой очень сухой редкий буш из замбезийского тика, дороги грунтовые и сильно песчаные. Живности нет, она вся вдоль одноимённой реки пасётся, поэтому покрутившись по дорогам мы спустились в пойму и поехали дальше по берегу. Много слонов, бегемоты, крокодилы. Показали наконец льва, но издалека и в кустах. Потом выехали из парка и поехали обедать в ресторан со шведским столом, после чего всех посадили в плоскодонку с мотором и мы поехали обратно вверх по р. Чобе в парк, смотреть тоже самое, но с воды. С воды интереснее, можно подъехать вплотную к слону, бегемоту, или буйволу и фоткать его с телефона. Были крокодилы, много птиц (египетские гуси, цапли-аисты, ибисы, зимородки, утки). В целом экскурсия нам понравилась, своих денег стоила. Тоне, которая поехала на неё через два дня, повезло ещё больше — она посмотрела прайд львов близко и сделала селфи с пасущимся на острове бегемотом.

Мы на следующий день улетали, а Тоня остающаяся ещё на неделю, сходила также на сплав по Замбези. С её слов, похоже на среднюю Катунь с крокодилами по берегам, порогов было штук 5, категории 3-4 (нашей), все пороги проносные и с хорошими уловами, каньон Батока высокий и очень красивый, река несёт хорошо — в целом зачётно.

Из общих впечатлений от поездки можно добавить ещё следующее.

Дороги в ЮАР и Эсватини в целом очень хорошие, хотя между Jozini и Sodwana bay мы и хватанули неожиданно поганых грунтов — но наша пузотёрка справилась. Много платных дорог хорошего качества и адекватной цены (без бесплатных вариантов их объезда). В Крюгере везде был или асфальт, или очень хороший грунт.

С фруктами было гораздо беднее, чем в Танзании на НГ — никаких тебе 8 сортов бананов не было. Был сезон яблок и ананасов — их можно было купить везде, дешёвые и спелые. Также в Ст. Люсии было достаточно спелые крупные авокадо, маракуйя. Бананы были везде самые обычные, часто недозрелые. Всё же ЮА это не тропики...

В Крюгере в кэмпах есть связь, можно проверять инет, по дорогам часто нет покрытия вообще. В Дракенсберге от Witsieshoek'a до Tugela  Fall ловил неуверенно MTN и получше Vodafone. На перевале Мбундини и дальше на высотах прорывалась связь из Лесото (роуминг безумно дорогой), на Рокериз ловился оператор Cell C. На спуске до самого Mnweni связи не было.

Комаров практически не было, так что о малярии не волновались. Если что, курс коартема в аптеках Йохана стоит в районе R3400 (6 пачек). Сертификат о прививке от жёлтой лихорадки нигде не спрашивали (считается, что после Замбии могут потребовать).

В Зимбабве местная валюта больше не ходит (закончилась на купюрах в миллиарды местных долларов во времена Мугабе), все расплачиваются либо онлайн, либо наличными долларами (мелкую сдачу просто не сдают).

При необходимости связаться с автором этого отчёта, пишите на почту [email protected].